У каждой камеры есть свой день (в мастерской)
Если вы, как я, собираете камеры 1950-х-1970-х годов, вы столкнетесь со многими прекрасными устройствами, которые великолепны, но нуждаются лишь в небольшой настройке или ремонте. Если у камеры, которая в хорошем состоянии стоит всего 150 долларов, сломался затвор или что-то серьезное, выбросьте ее и пойдите посмотрите на следующую. Но если вы нашли хорошую камеру, которая стоит 400 долларов и нуждается в ремонте на 100 долларов, и вы можете купить ее за 200 долларов, тогда дерзайте. Прежде чем читать эту страницу, полностью проверьте бывшую в употреблении классическую камеру перед покупкой, это лучшее профилактическое решение.
Есть три вида простых ремонтных работ, которые я выполняю сам: 1) чистка объектива; 2) замена поролона; 3) калибровка дальномера; и, 4) регулярные упражнения. Более сложные вещи, которые я отправляю. В конце этой страницы у меня есть список рекомендуемых ремонтных мастерских. Кстати, ремонт фото аппаратов доступен на страницах https://www.krs.golaika.ru/remont-fotoapparatov/ специализированного сайта.
Чистка объектива
Чистка — основной способ повреждения объективов. Я видел много, очень много объективов со «следами чистки» и сравнительно мало с фактическими повреждениями от ударов или истирания. Чистка приводит к повреждению линз. Большинству людей было бы лучше, если бы они никогда не чистили свои объективы — отсюда популярность «защитных» УФ-фильтров, которые никогда не снимаются.
Мой собственный метод заключается в том, чтобы всегда использовать бленду и чистить объектив только тогда, когда он сильно загрязнен. Я чищу передние и задние элементы своих камер по мере необходимости. Обычно я использую только салфетку из микрофибры, немного жидкости ROR при необходимости и салфетки для линз Kodak. Я счищаю крупные частицы грязи щеткой из верблюжьей шерсти, сдуваю столько, сколько могу, затем использую салфетки ROR + microfiber для удаления отпечатков пальцев. Я стараюсь не скрести и не тереть. При каждой протирке, по возможности, я использую новый отрезок ткани / микрофибры.
Не рекомендуется для начинающих: у меня также есть гаечный ключ (который вы можете купить в MicroTools), чтобы снять заднюю и переднюю части, чтобы получить доступ к лезвиям диафрагмы и внутренним элементам для простой чистки. Я делаю это только с дальномерными объективами, поскольку они не имеют автоматических диафрагм и значительно проще по дизайну и конструкции, чем зеркальные объективы.
Замена поролона
Замена светонепроницаемой пены на задней панели и корпусах моих камер довольно проста. Сменную пену вы можете приобрести в любом из магазинов, перечисленных в конце этой страницы (я рекомендую микроинструменты). Большая часть материала, который изначально был в вашей камере, примерно через 2 десятилетия превращается в липкую массу. Удалите его с помощью денатурированного спирта, Goo-Gone или ацетона (жидкость для снятия лака), ватных палочек и зубочисток. Будьте очень осторожны, чтобы ацетон / спирт не попал куда-либо, кроме клейкой массы, это может привести к удалению черной краски с вашей камеры. Отрежьте пенопласт по размеру. Используйте Плиобонд или контактный цемент, чтобы очень экономно покрыть как пенопласт, так и заднюю панель (пенопласт с отслаивающимся клеем намного проще в использовании). Подождите 5 минут, пока они не станут липкими, а затем аккуратно склейте их вместе, используя зубочистки в качестве миниатюрного пинцета. Я не рекомендую пытаться заменить пенопласт для зеркальных коробок в вашей зеркальной фотокамере, пока у вас не будет значительного опыта, это гораздо сложнее исправить и гораздо проще испачкать зеркало липкостью, что было бы очень плохо ™.
Настройка дальномера
На большинстве дальномеров отрегулировать вертикальную или горизонтальную накладку дальномера так же сложно или просто, как найти регулировочные винты. Большинство камер Leica M можно легко отрегулировать по горизонтали. С других камер необходимо снять верхнюю крышку. Не для слабонервных. На каждой странице камеры у меня есть инструкции по радиочастотному выравниванию Canon P rangefinder, FED 3, Kiev 4, Zorki 4K, Leica M7, и я только что получил советы по выравниванию моего Kodak Retina IIa.
Чтобы откалибровать настройку бесконечности по горизонтали дальномера, вам нужно сфокусироваться на удаленном объекте (как можно ближе к бесконечности, луна хорошая) и настроить радиочастотный сигнал так, чтобы изображения совпадали. Это сложнее с более близкими объектами или если вы не знаете, правильно ли фокусируется объектив (например, некоторые российские объективы были откалиброваны с помощью vodka). Для этого вам понадобится хорошее матовое стекло для фокусировки в фокальной плоскости камеры. Дейв Пассмор (DavePDawg) прислал мне несколько фотографий устройства для фокусировки, в котором используется фокусировочный экран от старой камеры Nikon, установленный на дешевой 20-кратной увеличительной лупе (linen checker). Простой и эффективный.
В качестве вспомогательного средства для фокусировки Дейв также предлагает навести лазерную указку на стену и сфокусироваться на ней. Вам нужно знать точное расстояние до фокальной плоскости (технологии Leica фокусируют на расстоянии 1 м, 10 м и бесконечности), но это звучит как отличная идея, поскольку точка маленькая и четкая. Фокусировка на бесконечность не будет работать так же хорошо, если у вас нет большого лазера и очень удаленной цели (в этом случае вами также могут заинтересоваться местная полиция или ФБР).
Вышла из строя из-за бездействия
Многие классические камеры не использовались более двух десятилетий. Поэтому неудивительно, что, если вы найдете выгодную покупку на блошином рынке, она может не сработать. Но часто это происходит просто потому, что внутренние контакты окисляются из-за бездействия. Скопившаяся пыль и испарившееся масло могут помешать хорошему подключению. Небольшое упражнение часто может привести их в порядок.
Упражнения полезны даже для механических камер. Медленный затвор часто исправляется сам собой, если вы задействуете его пару десятков раз. Hasselblad и Leica рекомендуют прокручивать рулон пленки через камеры, находящиеся на хранении, примерно раз в год. По возможности их сухой обжиг гарантирует, что внутренние пружины и шестерни не замерзнут. Как правило, вы должны хранить фотоаппараты с незакрытыми (выпущенными) затворами, поскольку в этом положении пружины затвора натягиваются на наименьшую величину.
С помощью чего-нибудь вроде Yashica GSN вставьте батарейки, затем поверните кольцо диафрагмы взад и вперед, взад и вперед несколько раз. Также многие GSN имеют очень странный механизм срабатывания затвора, при котором индикатор включается только время от времени, когда вы нажимаете на спуск затвора. Попробуйте медленно нажать кнопку спуска затвора вниз, вееееееррррррыыыы, и посмотрите, включается ли индикатор в какой-либо момент (вы скорее услышите это, чем увидите). Проделайте это несколько раз, пока контакты не очистятся сами собой, и после этого камера должна быть в порядке, если вы будете регулярно ею пользоваться.
Рекомендуемые ремонтные мастерские
Вот несколько ремонтных мастерских, о которых я слышал хорошие отзывы. Простой ремонт и CLA (очистка-смазка-регулировка) обойдутся вам примерно в 80-150 долларов в зависимости от марки / модели / проблемы. Leica стоят дороже, ремонт / настройка в 300-500 долларов не являются чем-то неслыханным.
Раньше мои камеры делал Марк Хама. Он отремонтировал как мой Canon P, у которого был медленный затвор, так и мой Spotmatic SPII, который безнадежно заклинило в 2003 году.02. Он проделал поистине фантастическую работу с обеими. Он чистил, смазывал и регулировал (CLAed) обе после ремонта, и обе они работают и выглядят как новые. Он даже отполировал объектив. Его общее время выполнения работ, включая наземную доставку, составило 14 дней (хотя я понимаю, что это не типично, большую часть времени он занимает больше времени), а его цены были очень разумными. К сожалению, недавно я получил несколько сообщений о том, что его отставание неприемлемо велико и что люди были недовольны качеством его работы. Я бы заранее спросил его, как долго он планирует держать вашу камеру в ремонте. В любом случае, я не пользовался им уже несколько лет.
Я также доверял Олегу Халявину в России свои FED / Kiev и другие ручные камеры. Он специализировался на камерах Бывшего Советского Союза (БСС). Большая привлекательность заключается в том, что он был очень хорошим и недорогим — около 10-30 долларов за камеру. Но… почтовые расходы в Россию составляют 30 долларов, а почтовые расходы обратно — 30 долларов за одну камеру, так что получилось около 70-90 долларов за камеру. Несколько лет назад я отправил ему 6 камер экспресс-почтой стоимостью 65 долларов. Общий счет за ремонт составил 185 долларов США с учетом почтовых расходов на возврат ($65+ $185= $250), стоимость камеры составляет около 40 долларов. Неплохо! Но экономия появилась только потому, что я отправил ему так много сразу. Я также слышал, что он ушел на пенсию (на самом деле, на новую поденную работу), поэтому вы можете захотеть убедиться, что он все еще занимается ремонтом камер.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед отправкой вашей камеры любому специалисту по ремонту убедитесь, что вы связались с ними заранее и имеете четкое представление о 1) сроках ремонта и 2) приблизительной оценке цены.